Венеция "не в фокусе"

Поздний вечер. Остров Лидо
Зима в Венеции встречает плотным вязким туманом, в который с трудом садится наш самолет, туманом на набережной, туманом на качающемся причале, пока дожидаешься свой катер-автобус. Ориентируешься только по столбам с фонариками. Промозглая влажность пробирает до костей, залезает под куртку и в ботинки. Все нереально. В январе здесь можно нырнуть в туман и даже остаться на улице в одиночестве. Плеск неглубокой лагунной воды, запахи застоялой опрелости венецианских каналов, смешанные с морским свежим ветром, - весь этот набор первых впечатлений запомнит каждый...

 

Мы прилетели поздно вечером, от аэропорта до нашего туристического острова Лидо 40 минут на водном трамвайчике “вапоретто”. Первая поездка обошлась нам в 16 евро. Смотришь в никуда... видно только сплошной туман... и столбы, там столбы, как улица в воде... и на них фонарики - и вот ты видишь, есть столб - значит, есть дорога, и она ведет туда... На Лидо достаточно пустынно, многие гостиницы просто не работают - не сезон. Именно из-за того, что не сезон, из-за того, что там туманы, как правило, туда народ не едет... В Венеции замечательные гостиничные номера: уютные, душевые кабинки хорошие. Ставни, конечно... это то, что меня потрясло. Встаешь поутру, хочешь вид из окна - взгляд упирается в ставни. Причем они же не такие, как у нас, хотя и у нас ставни, наверное, уже экзотика. А тут как будто в другое измерение попадаешь, только из-за этих ставен. Ну и что потом? Открываешь их, распахиваешь - там красивый вид из отеля... на другой отель, в котором трясут белье прямо из окошка. К этому здесь быстро привыкаешь, венецианские улочки тесны, иногда шириной в одного человека, а иногда упираются в тупики или чужие чьи-то двери.

 

Прогулки по Венеции
Венецианская география предлагает своим туристам такую версию пространства, которая начисто лишает здравого смысла. Здесь все равно, куда идти - вперед или назад. Рано или поздно окажешься там, где хотел. Просто выбираешь первую попавшуюся улицу, ибо все они идут в нужном тебе направлении. Например, остановилась я, и, вроде бы, знаю, что площадь Сен-Марко должна находиться справа, и, причем, там ведь нет улиц, только номера домов, например, что-то типа 1842... То есть,  четырехзначные. Кругом только указатели: Мост Риальто, площадь Сен-Марко, но показывает совсем не туда. Там интересная система улиц: с одной стороны можешь на тупик наткнуться или еще, куда-то туда, где уже вода совсем. Пока ты там много метров напетляешь да еще несколько раз остановишься, чтобы оглядеться... Да еще какой-нибудь магазинчик обнаружишь... Конечно, особенно мы на шоппинг не настраивались, но, опять же, сувениры тянет рассмотреть, может, и приглянется чего... Мы, уже побывав в Париже, поняли, что если все распланировать, ничего из этого путного не выйдет. Были примерные какие-то планы, но, большей частью, мы гуляли и по известным местам, и по совсем заброшенным. Представляешь, приедается уже все к третьему дню, отдыха какого-то хочется. Настолько много и сразу получаешь информации, что нужно время, чтобы все это переварить. На площади Сен-Марко мы с удовольствием пообщались с голубями. Я никогда до этого птицу на руках в держала. Это такое приятное ощущение, что я пришла второй раз. Они какие-то мягкие такие, совсем не цапаются, то ли они просто обожратые этим всем... Мост Вздохов Rialto - самое толкучее место в городе, туристическая барахолка, бутики, разные сувенирные лавочки и т. д. Вещи здесь никогда не повторяются, все очень индивидуально...

 

 

В двух шагах от моста Риальто Рыбный рынок. На который мы не попали... Говорят, такого изобилия морских чудовищ и лакомств вряд ли где-то можно найти! Да и вообще, когда туда попадаешь, какие там планы-расписания, начисто забываешь все советы из туристического справочника, что где работает! А рядом Зеленый рынок. Уверяю вас: половины названий вы просто не знаете и даже не представляете - фрукт это или овощ. И как это есть, и для еды ли это? Мне больше всего понравились сицилийские помидоры, апельсины, мандарины. Особенно помидоры... Это очень вкусно! Наслаждались мы ими прямо с веточки у себя в номере. Стоят дешевле, чем у нас, по-моему, 2,5 евро за килограмм. И клубника по-настоящему душистая. Домой прикупила “Пармезан”, он не имеет ничего общего с “Литовским”, он как будто сейчас рассыпется, но выглядит, почти как халва.
Там рядом были магазинчики, в которых можно было купить “прошутто”, - это национальное мясо, как я понимаю, это свиная ножка, и оно готовится или коптится определенным образом. Но это очень вкусное мясо! Вся прелесть этого мяса в нарезке, но это я уже позже поняла. Порезать так, чтобы его напросвет было видно, сам же ты так не можешь порезать. Выползли мы с рынка, смотрим - народ так мило сидит вокруг кафешки на высоких стульях и что-то пьет... Оказывается, это местный национальный напиток шприц. Большей частью минералка, куда добавляют разного крепкого напитка (или ром, или ликер), то есть одна составляющая крепкого. И еще столько же льда, сколько минералки, то есть одна вода. Конечно, охота была попробовать, ну и околели мы потом! Но выглядело красиво. Самое любопытное, мы нигде не обнаружили времени работы кафе или магазина. Видимо, подразумевается, что все об этом знают. Идешь, видишь, магазин закрыт, ах, да они на обеде. Они себя не утруждают особо. Захотели, открылись в четыре, захотели - в пять!

 

 

Еда
К стандартному эспрессо за 2 евро там подают круассаны и маленькие пиццы тоже за 1,5 - 2 евро. Зато когда день заканчивается, делается очень непонятно, куда же деваются деньги, вроде бы, здесь 1 - 2, там 2 - 3 евро, а в итоге - в кармане пусто. Но все-таки в Италии мы поели, поскольку во Франции все дороже, и часто так получалось, что мы просто перекусывали на ходу, а на вечер запасались едой, чтобы унести ее в гостиницу. По-человечески мы там поели всего один раз. Так как с нами все-таки был один мужчина- штурман, он-то прямо-таки мечтал, что в Италии будет отъедаться. В первый же день в Венеции, мало того, что мы прилично пообедали, так еще и поужинали. У них там есть специальное туристическое меню. По общему меню одно блюдо стоит 8 - 9 евро, а тут сразу три блюда стоят 11 евро. То есть, получается дешевле. Другое дело, что мне-то два блюда не надо, но попробовать-то хочется...

 

 

Поэтому мы решили “ударить” по настоящей венецианской кухне и попробовали спагетти с чернилами морской каракатицы, выглядело оно не очень симпатично, а когда ты ешь, все это выглядит еще менее эстетично: вся черная, зубы-губы черные, что ж, действительно, чернила... Это на первое у них, супов как-то в Венеции не наблюдалось, супчики больше в ходу в других итальянских городах. А на второе было... так, вот что значит, я этого не хотела... Ладно, закончили мы все салатом, более традиционно: морковка, зеленый салат, и др., и к этому дают бальзамический уксус и оливковое масло. Можно выбрать любой микс овощей. Я очень хотела там омлет, но он не омлетный какой-то. Какие-то спрессованные яйца, жесткий, как блин. Пицца у них из тончайшего теста, но размеры... в основном с томатами и овощами, например, ветчина с ананасами, которую мне у них хотелось попробовать, нет, она не в традиции. Но это же “сырный” народ-то - поэтому в основном разновидности сыров, овощей, да еще и грибные есть с овощами. Но для итальянца съесть такую пиццу ничего не стоит, причем после такой же порции спагетти.

 

И питье...
Присутствие на узких улочках Венеции всякого рода симпатичных кафе и рюмочных постоянно поднимало настроение (все-таки не месяц май), туда можно заглянуть в любое время, там все разливное в основном. Фризанте, белое и красное, такое немного газированное, просто очень легкое, молодое вино. Крупных размеров бокальчик вина стоит от 1 - 3 евро. Под конец мы напали на кафушку, где было бутылочное вино, оно было гораздо дешевле, чем это разливное. Напробоваться вина и надегустироваться граппы можно в каждой венецианской рюмочной. Мы как-то запали на одну из кафушек и стали там постоянно обедать, но оно больше всего Владику понравилось, на самом деле, там много мяса и большие порции. Там мы заказывали графинчик разливного вина, 1 литр вина стоит 10 евро. Ничего, что рядом по стаканчику наливают по 1,50 евро. Но это не важно. Можно также где-нибудь перехватить стаканчик другой, правда, не на лавке, поскольку было очень холодно и на лавке не посидишь... Варежки там бы очень не помешали... Шапки-ушанки и меховые воротники... шубы. Влажность, ветер и туман в одном флаконе.

 

Как признать венецианца...
- Я думаю, что венецианца можно определить только по глубокому спокойствию, вот видно по человеку, насколько он находится дома. По состоянию. Один был очень колоритный, прямо “Папа Чиполлино”, я его так называла, с огромной шевелюрой, лет этак за 50, очень кудрявый, в черной шляпе и черном пальто. Вообще шляпа, как правило, черная и удлиненное пальто таких пастельных оттенков - это, наверное, и отличает местных жителей. По этому можно догадаться. У них же зима, они все в шубах, большей частью в длинных дубленках... и в тапочках или в туфельках на тонкой подошве. Я в джинсах, короткой куртке с капюшоном выглядела просто самой спортивной девушкой на улицах Венеции. У них самих какая-то специфическая и элегантная спортивная одежда, она не смотрится спортивной, может быть, потому что на ногах легкие балетки? Да, там вообще много всего намешано в стилях одежды. По Венеции мне как-то сложно было судить, какие там люди? Там туристы почти выжили местных жителей. Например, кошек там практически нет вовсе, хотя Бродский уверял в обратном, собаки в основном маленькие, почти карманные. Все или в красных намордниках, или в красных ошейниках, или красный поводок. Они все малюсенькие, с ними “вошкаются,” как с малыми детьми. Едем один раз домой, к себе на остров, напротив местный житель с маленькой собачкой. Он ест шоколадку, и она есть шоколадку! Причем, порет за милую душу. Он ей шоколад запихивает прямо до ушей! Потом доели шоколадку и решили поиграть.

 

 

Нам ведь минут 40 до острова ехать, и вот мы сидим наблюдаем. Он ей и пальцы в рот засовывает, она огрызается, лает, и у нее оскал еще такой неприятный, потом, я на что-то отвлеклась, они уже спят вместе. Они, видимо, все делают вместе. Притом, я смотрела на окружающих, ведь многие были не в восторге от этой парочки, но дружно молчали. В это время года здесь темнеет рано, и остаются лишь Луна, вода и люди... Но в основном на улицах старики, морозными вечерами они выходят на волю и скрываются в дверях казино...

 

Остров Мурано
Во второй день мы посетили остров Мурано, где производится известное муранское стекло. Сюда ходят трамвайчики и такси, естественно, водоплавающие. Посетили музей стекла: я-то думала, что там выставлено то, что они производили со старины глубокой, а там только несколько склянок, которые они собирали в разное время, полный хаос, и ничего не поймешь... культурно выражаясь, ничего нового там мы не почерпнули. Вот когда ходишь по муранским лавкам и шикарным магазинам, то вот там настоящий музей!

 

На острове Мурано расположено аж 12 стекольных фабрик. Промысел возник в V веке, сначала на местном песке, а теперь его возят из-под Парижа. Но главная здесь ценность - это мастера-стеклодувы. На острове множество маленьких мастерских, где сидит мастер, у него в руках труба, и он просто прямо при нас показывает, как делаются все эти шарики. Цвета очень яркие, все вещи эксклюзивные...

 

Юлия КУБАРЕВА, журнал "Досуг в Нижнем"